Остановимся на том, что отлично:
1.Нож - косяк. Давным-давно не использую, только для орнаментальной резьбы. Предпочитаю ножи с углом не 45, а 20-25 градусов, с двусторонней, клиновой заточкой. Преимущества очевидны:


а) возможность резать со сдвигом позволяет снимать больший объем за 1 проход.1
б) узкий конец позволяет добираться до таких мест, куда залезть можно с трудом.
в) большая свобода маневра при резьбе в зависимости, работаем ли больше пяткой или кончиком.
г) возможность помогать себе большим пальцем левой руки при выведении сложной линии.
д) с хорошим кончиком работай хоть с глазами, хоть с волосами и т.д.

Главное — как можно меньший угол клина с утоньшением к кончику (пока не станет слишком хрупким).

2.По возможности всем своим стамескам я стараюсь придать форму клюкарзы, но только слегка-слегка. Когда режущая кромка находится на горизонтали, рукоять за счет легкого 8-образного изгиба слегка приподнята над поверхностью на высоту толщины пальцев. Такого рода изгиб делает инструмент универсальным и позволяет работать на любой и с любой поверхностью.


3.Однако не всегда подходящий инструмент универсален. Для таких случаев имею несколько стамесок разной величины. На толстый, но мягкий пруток приварена твердая пластина, заточенная под стамеску. Два-три удара молотком по зажатой в тисках стамеске дают нужную конфигурацию и форму.


4.Острые грани везде нужно скруглить. Поскольку в процессе резьбы руки в основном находятся не на рукоятке, а на теле стамески, не вижу особого смысла и выгоды от смены инструмента для удобства хвата (длина ручки и т.д.). Сделав несколько резов одним хватом, переходишь к другому и обратно, не отвлекаясь на смену инструмента, завалявшегося в стружках.


5.Стараюсь сделать место входа стамески в рукоять как можно тоньше. Если нет кольца подходящего размера, то просто круговой паз, вырезанный на конце, плотно проматывая нитки с ПВА. На прочность не жалуюсь. Также иногда поступаю и с ударным краем ручки. В этом случае кольцо не мешает руке, и плотные стяжки из ниток не нарушают дизайн (эргономику) рукояти, вырезанной под руку.


6.При выборе и покупке инструмента не заморачивайтесь маркой, качеством отделки ручки и т.д. Смотрите только на форму (с возможной перспективой переделки, переточки) и качество металла. Возьмите с собой надфиль очень мелкой и «бархатной» насечки или с алмазным напылением. Пройдитесь им по режущей кромке и рядом. Если не берет совсем или чуть, слегка, то толк будет. Если оставляет глубокий след, то не тратьте время.

Рассказываю самый простой, доступный, проверенный временем способ изготовления стамесок среднего размера, используемый мною до сих пор. Уже и профи-инструмента достаточно, но время от времени все равно приходится изготавливать нужный для той или иной операции.
1.Берете толстую пружину от велосипедного сиденья (но только советского производства – У12А, Китай – не гарантирую). 2.Греете дома на газу докрасна (цвет пока не важен).
3.На обычной наковаленке крупных тисков распрямляете (в отпущенном виде гнется даже холодный).
4.Режете нужную длину и нагреваете на газу конец до «соломенного» цвета, предварительно надежно зажав другой конец струбциной или тисочками.
5.На наковальне придаете нужный профиль и изгиб (из шестерки – вполне таки широкую полукруглую или тот же уголок, да, в общем, любой профиль).
6.Обрабатываете напильником и наждаком до нужного размера и формы, но оставив припуск на заточку (т.е. конец не должен быть тонким, а иметь тело).
7.После этого нагреваете (в основном режущий конец на длину 15-20 мм) до темно-вишневого цвета, если закалка в воду, и до оранжевого цвета, если закалка в масло.
8.После закалки отпуск проводить не надо, так как в случае перекала проще повторить процесс по новой. После этого попробуйте закаленную часть алмазным надфилем или бархатным, равномерно делая запилы по всей длине закалки. ВЫ сами почувствуете разницу в твердости.
9.Дальше – ручка, заточка, в зависимости от дерева и задач.

Может в чем-то, конечно такой инструмент и уступает профи, но на недлинных дистанциях, да и цена-качество, да и сам процесс дорогого стоит.
Заточка инструмента

Это базовый вопрос в резьбе и камень преткновения для большинства. Как сочетать бритвенную заточку и время, затраченное на нее?

Публикуемые рекомендации повергли меня в шок! 20-30-45-25 градусов?

Запомните, чем меньше угол заточки, тем глубже и легче инструмент проникает в древесину. Практически все наборы нужно перетачивать, уменьшая угол до минимально возможного. Я называю это «сбить плечи». Это не относится только к тонким стамескам из листовой стали (снижается прочность). Если прочность стамески позволяет сделать заточку 2-3-5 градусов, делайте, только не «сожгите» закаленную часть, не отпустите кончик.

Дальше. Наждачный круг станка вращается «от себя». Это очень важно! Выбираете нужную форму и угол на наждачном кругу (от себя!) до появлении на лезвии заусенца (ленточки). После этого, в зависимости от того, с каким деревом вы будете работать, твердым или мягким, и от того, какова твердость самой стамески, вы снимаете фаску на режущей кромке шириной 2-5мм опять до появления заусенца по всей режущей кромке. Фаска может сниматься как с передней так и с внутренней стороны. В зависимости от того, как вам удобней будет работать именно с этим инструментом. После этого на войлочном кругу просто прижимая стамеску с разных сторон под более тупым углом, сбиваем ту самую ленточку-заусенец по всей длине. Это дело 1 минуты.

Как только она ушла, инструмент готов к работе. Проверьте на своей «волосатой» руке, она должна брить. Именно фаска и определяет тот пресловутый угол резанья 20-30 градусов.

Однако «ходкость», проникаемость и маневренность стамески несравнима с той, у которой не сбиты «плечи». В дальнейшем, как только инструмент перестает «брить» достаточно несколько раз приложить его к войлочному кругу и он опять нулевой. При активной работе не поленитесь 2-3 раза (дело 2х минут) подправить инструмент (только войлок!). Натяните на нем жальце. Переточка на абразиве потребуется еще не скоро, вы сами почувствуете когда.

Качество стали и материал, с которым вы будете работать, определяют по месту толщину стамески у режущей фаски. Так работая по твердому, режущая кромка может загнуться или выкрошиться. Не переживайте! Просто переточите фаску еще раз и снова направьте на войлоке (дело 1 минуты). Хотя на липе или ольхе та же заточка будет стоять долго.

Та же процедура касается ножа и т.д.. Исключение: рубанок и долото, а также инструмент для орнаментальной резьбы. Здесь угол держит линию и маневренность инструмента иногда вредна.

И еще я предпочитаю стамески с выступающим вперед небольшим «пузечком» режущей кромки и слегка заваленными краями. Для некоторых видов резьбы это не подходит, однако, для скульптурной – самое то. Хорошая маневренность и возможность «выскребать» жальцем такие места, куда с классической заточкой не залезешь.

Конечно, освоить методу ручной заточки необходимо (на всякий случай). Однако же, если вы не медитируете, как японцы при заточке своих клинков, то тратить огромное время на заточку и правку одного комплекта на многих брусках – непозволительная роскошь, которая, знаю на опыте, отбивает интерес к резьбе у многих способных людей. Напрягитесь слегка, купите небольшой станок с двумя кругами (сейчас совсем не дорого и есть везде).

Рабочее место

В резьбе предпочитается работа в упор, поэтому нужен верстак или жесткий столик высотой 65-68 см (впрочем, это индивидуально, хотя для меня не приемлема высота выше локтя при положении сидя). Хорошо, если будет предусмотрено крепление тисков, прихватов, струбцин, призма для прихвата сложной формы заготовки и т.д. Но это совсем не обязательно. Под ноги я ложу две «четвертки» от бревнышка диаметром 17 см. Когда ноги стоят на них, колени подходят под столешницу, а поскольку работа над крупной скульптурной резьбой происходит в основном на коленях с упором в стол, то это очень удобно, да и ноги на четвертинках могут менять позицию, позволяя быстрее приспособить под удобное положение. Массаж ступней автоматический, плоскостопие не грозит. Без таких подставок ноги, постоянно напрягаясь и вздергиваясь на носки, быстро устают. Так что такая вроде бы мелочь лично мне очень помогает.

Свет – важно. Желательно 1 рассеянный верхний и 1-2 направленных с возможностью изменения направления.

Инструмент должен быть под рукой, но не путаться. Я использую для этого устойчивые, по нужной мне форме, куски твердого пенопласта. В них я втыкаю стамески, рассортировав по размерам. Кусок с нужными в данный момент стамесками на расстоянии вытянутой руки. Удобно, не заморачиваешься с выбором ячейки, воткнул и все

.
Материал
Любое дерево — материал благородный. Нужно только угадать, на какой работе он заиграет и это полностью на откуп творческим порывам. Однако чисто прагматичный вариант без лирики:

Большую работу лучше делать из материала помягче, т.к. намаешься снимать объем, а мало кто оценит (разве что индивидуальный заказ). Поэтому для больший и средних работ — липа, ольха, тополь, верба. Работа поменьше — более твердая и структурная порода. На них можно проработать мельчайшие детали и они не потеряются.

Не будем рассматривать идеальный вариант с материалом (сухой, без трещин, нужный размер), и так ясно – фантастика. Я использую любую более-менее подходящую заготовку вне зависимости от ее состояния (в разумных пределах). Если режу по сырому, то после каждого рабочего дня заворачиваю в газету и целлофан. За ночь влажность во внутренних и внешних слоях выравнивается. А снимать большой объем по влажному дереву намного проще физически. Пока делаешь работу, происходит почти полное высыхание, да и сохнет прорезанная заготовка намного быстрее. Нужно только предусмотреть усадку перед чистовой проработкой, здесь могут возникнуть заметные искажения.

Также, пока материал сырой, можно сверху и снизу оставить запас (кружок), в котором нужно выдолбить углубление. В этом случае внутренним слоям будет труднее порвать внешние, а ночное выравнивание влажности снимет концентрацию напряжений. Мне удавалось исполнять работы из сырой древесины и довольно больших размеров без единой трещины (хотя и нечасто).

Теперь о биче, о трещинах. Не надо их бояться, без них не обходится практически ни одна работа. Еще раз, не бойтесь трещин! Работайте по ним, зная, что ближе к завершению, вы их изведете как класс! Я выработал методику работы с ними. Это известный клин, но вопрос в деталях. Не следует клин подгонять точно. Прежде всего работа должна быть практически сухая, даже пересушенная на батарее, с максимально открытыми трещинами.

Заготавливаете клинья из такой же древесины. Если древесина с ярко выраженным рисунком, то более тщательно для нужных слоев, чтобы примерно совпадали, но не обязательно.

Клин вначале должен свободно заходить в трещину. Смазываем ПВА и забиваем по слоям, как можно сильнее. Остались трещины? Клей, забиваем более мелкими клиньями щепками. Особой подгонки не нужно, главное плотность (но смотрите, не расколите). Срезаем участок до поверхности, Если есть трещины, забиваем еще. После полного высыхания вышкуриваем. Результат в любом случае положительный и быстрый. Перед окончательной отделкой можно цветным карандашом подрисовать фактуру, а если слегка притушить морилкой, то вообще как родное.

Однако еще раз оговорюсь, дерево должно быть сильно пересушено, иначе через какое-то время на работе трещина может наметиться, хоть и символическая.

В любом случае откажитесь от любых видов шпаклевки! Это всегда бревно в глазу и вылезет со временем обязательно, т.к. работа все время дышит (влажность, температура и т.д.).

Сглаживание массива из разных кусков для больших работ происходит обычным образом. Подборка по текстуре (если это нужно), строгание на станке, клей и очень сильное выжимание. Но, как бы вы ни выжимали, особенно на твердых породах, шов заметен.

Предлагаю метод.

Перед смазкой клеем, по всей смазываемой поверхности нужно пройтись крупной, даже очень, шкуркой, поцарапать, поднять ворс. При этом не увлекайтесь, чтобы не нарушить общую геометрию поверхности. Только после этого клей ПВА и очень сильное сжатие, чтобы максимально выжать клей. Ворс сплетается с ворсом, так что происходит практически. Шов незаметен, прочность больше чем родная. Для особых случаев, когда использовать строгальный станок не получается, поверхности можно подобрать методом притирки (см. дальше).

Техника работы инструментом

Для каждого вида резьбы свои техника, особенности и инструмент. Я применяю в своих работах многие, однако в основе все-же лежит скульптурная резьба. Методики разные, но о них позже.

Поэтому тезисно, как пример. Разметив заготовку, делаем запилы и крупной круглой стамеской киянкой оббиваем, скалывая по слоям и постепенно углубляясь. Киянка не должна быть тяжелой, иначе рука быстро устанет, но и легкой большой объем не снимешь, так что выбирайте под себя. Заготовку на этом этапе можно зажать либо на коленях с упором в верстак.

После этого киянка поменьше и круглой же стамеской формируем всю работу по кругу. Избегайте точной проработки сразу, иначе наверняка ошибетесь, лучше пройтись в несколько кругов. В этом случае работа всплывет постепенно, и вы не допустите невозвратных потерь. Практически всю предварительную работу по формированию скульптуры можно сделать двумя-тремя круглыми стамесками. Я избегаю на этом этапе резать по слоям, только поперек. Мне почему-то так легче избежать ошибок. Потом, отложив киянку и взяв стамеску поменьше и более отлогую, но все же полукруглую, режу уже вручную и опять поперек волокон. Рука при этом может находиться на рукояти, но, как правило, сползает на тело стамески (так удобнее). Указательный палец при этом внизу хвата служит ограничителем от срыва. Пока не набьешь на нем мозоль, нужно одеть либо напальчник подходящий по диаметру, либо обернуть тряпкой, закрепив ее пластырем. Этот самый палец-ограничитель внизу – момент важный, он позволяет делать скупые точные движения без излишней амплитуды. Не порежешься, не испортишь соседнюю поверхность. Рука при таком хвате лежит в основном на теле стамески, создавая нужный угол, для данного места резьбы. В общем, находится в постоянном перемещении по длине инструмента, ручка задействована лишь частично. Поэтому в начале рукояти можно сделать удобную лично вам выборку под руку.

На этом этапе нужно сделать первичную «оббивку» будущей работы. Для твердых пород можно воспользоваться рашпилем, а вообще просто крупной шкуркой. Если позволяет структура работы, можно задействовать бормашину или дрель, оснащенную барабаном с обдирочной шкуркой. Но к сожалению механизация в данной области малоприменима, а иногда даже вредна, так что ручками.

Следующий этап – это тонкая проработка. Здесь уже правил нет, использую то, что подходит, главное не нанести повреждений. Периодически ошкуриваю все более мелкими шкурками. Конечно при работе после ошкуривания инструмент, даже хороший, быстро садится, но при моем методе заточки натянуть жальце на войлоке - дело 1 минуты.
Часто случается так, что на данном этапе нужно внести существенные изменения в работу, либо исправить допущенные ранее ошибки. Не отчаивайтесь, это можно и нужно делать, в пределах разумного, конечно. Отделите изменяемую часть по слоям (только скол, ни в коем случае не поперек), выровняйте поверхность по возможности до идеальной плоскости. Подгоните подходящий по размеру и фактуре кусок, заранее не вырезая, а просто блоком с запасом. Предварительно предусмотрите возможность очень плотного сжатия струбциной или резиной.

Протрите плоскость на работе мягким карандашным грифелем, плотно приставьте приживляемую часть, слегка покачав. Карандаш оставит отпечатки в точках плотного прилегания, их надо срезать до тех пор, пока отпечаток не станет почти цельным или с множеством точек прилегания. После, взрыхлите крупной шкуркой обе склеиваемые поверхности круговыми движениями. В идеале должен быть поднят крупный ворс.

Смажьте ПВА и максимально возможно выжмите. Если все сделаете правильно, то после полного высыхания и дорезки шва не будет. Практически за счет ворса произойдет адгезия поверхностей. Но если не выжать полностью клей, то полоска шва останется, хотя на прочность это и не повлияет.
Также предлагаю особо предрасположенные к поломке фрагменты работы, особенно те, которые поперек слоя, усилить. Засверлив отверстия нужного диаметра на нужную длину и залив клеем, вставьте туда металлические стержни, утопив их и закрыв отверстия пробками из дерева.

Такого рода укрепление часто просто необходимо, оно практически на порядок упрощает конструкцию. Это могут быть ноги лошадей (обязательно, т.к. это силовой элемент), и многие другие ажурные детали.

Надейтесь, что вашей работе суждена долгая жизнь, и очень досадно будет, если, утратив элемент, она значительно обесценится в глазах владельца. Так что не ленитесь и 3 раза перестрахуйтесь!