Точение ручки. 1. Подготовка заготовки. Этот этап я подробно не документировал, так как ничего особенно интересного в этом нет.
На фото «полено» неведомого мне дерева (возможно, слива, но не уверен) диаметром около 6 см и длиной 12 см, лежавшее на чердаке года два-три.
(Красивый контраст между ядром и заболонью).
Если его разрезать вдоль на четыре части, то можно получить материал для четырех ручек.
Как это лучше сделать – не мне и не вам рассказывать. (Я лично пилю заготовки для ручек с помощью торцовки, подклеивая их расплавленным клеем к промежуточному бруску, за который я удерживаю заготовку при пилении. Изврат, в общем, но у меня в мастерской, кроме торцовки, ничего пилящего нет, кроме того, этот метод дает неплохую точность реза).
Сверлим в заготовке осевое отверстие диаметром 7 мм.
Сверлить надо на сверлильном или на токарном (как я) станке!
Ручной электродрелью разобьете отверстие намного сильнее допустимого диаметра.
Отрезаем заготовки по длине трубок с небольшим запасом (около 2 мм в плюс). Я это делал при помощи той же торцовки. Предварительно помечаем взаимное расположение заготовок, чтобы не перепутать ориентацию в дальнейшем при установке на станок.
Немного зашкуриваем внешнюю поверхность трубки, наносим суперклей на саму трубку и, по возможности, внутрь отверстия в одной половинке будущей ручки. Вращая трубку вокруг оси, быстро вставляем в отверстие. Повторяем с другой трубкой.
Этот предварительный этап очень важен, так как плохо приклеенная, болтающаяся трубка выйдет боком в дальнейшем при точении либо уже в процессе, так сказать, письма.
Вставив трубки в отверстия, я для большей лучшести заливаю с торцов в щелочки между металлом и деревом дополнительное количество суперклея.
Здесь уже лучше жидкий клей, а не гель.
Не спешим, ждем, пока высохнет клей.
Правило здесь такое – если клей еще пахнет – значит, он еще не высох.
При помощи специальной «торцовочной» фрезы (см. выше) зачищаем торцы заготовок и попутно вычищаем клей, который попал внутрь трубок. Фрезеруем до металла. Если увлеклись и срезали немного больше, чем надо, не смертельно, просто готовая ручка будет немного короче.
На фото слева показана неотторцованная заготовка, справа – уже обработанная фрезой.
Все, заготовки готовы к установке на станок.
2. Монтаж заготовок на станке
Нанизываем заготовки на оправку, разделяя их трубочками.
Эти трубки имеют двоякое значение. Во-первых, они поджимают трубки, не давая им вращаться, и отделяют их друг от друга. Во-вторых, они соответствуют диаметру готовой ручки и тем самым служат визуальным ориентиром при точении.
Обратите внимание, что заготовки устанавливаются так, чтобы текстурный рисунок одной заготовки совпадал с другой. Для этого и нужно было пометить заготовки после пиления.
Затягиваем гайку на оправке и поджимаем оправку задним центром.
Здесь важно не перетянуть – как гайку, так и задний центр.
Гайка должна быть затянута ровно настолько, чтобы не дать заготовкам вращаться на оправке при обточке; задний центр – ровно настолько, чтобы он начал вращаться.
3. Собственно точение.
Включаем станок, выбираем подходящую скорость. Я точил эту ручку на оборотах около 2000, потому что эти обороты лично мне представляются комфортными, кроме того, мне кажется, что с увеличением оборотов возникает неприятная вибрация, возможно, оправка в середине начинает раскачиваться.
Но, в общем, это дело вкуса.
При помощи полукруглой стамески придаем нашим заготовкам цилиндрическую форму. Я пользовался spindle gouge, но можно эту работу сделать маленьким рейером.
После этого можно поиграться с формой.
Я замыслил ручку без центрального кольца с несколько утолщенной средней частью.
В соответствии с задуманным дизайном постепенно формируем очертания ручки при помощи полукруглой стамески.
Когда диаметр ручки близок к окончательному, переходим на косяк.
Я лично останавливаюсь немного раньше, чем нужно, оставляя в запас одну-две «десятки», которые затем не проблема сошлифовать.
ело в том, что на заключительном этапе у вас нет права на ошибку – одно неверное движение резцом может испортить всю работу.
Шлифовка позволяет снять материал аккуратнее и безопаснее.
Но если уверены в себе – точите резцом до окончательного диаметра.
В процессе точения неожиданно могут обнаружиться дефекты, такие как вросшая кора, сучки, spalting (гниловатость). Если они имеют интересный вид, их можно попробовать укрепить и сделать частью дизайна.
Самый простой путь - залить дефектные участки суперклеем. Можно добавить древесной стружки или иной наполнитель.
4. Шлифовка и отделка.
Итак, ручка выточена, начинаем шлифовать.
Я начал со шкурки 180, затем 220, 320, 400 и 600.
После каждого номера шлифуем вдоль волокон, удаляя кольцевые царапины.
Вы же не хотите, чтобы ваша ручка выглядела так, словно ее точил станок-автомат?
При шлифовании, чтобы не нарыть пальцами ям, я обернул шкуркой кусочек фанеры.
Старайтесь не залезать шкуркой на трубочки, разделяющие наши заготовки.
Во-первых, это уменьшает их диаметр, во-вторых, металлическая пыль может испачкать дерево.
Вообще лучше на эти трубочки особенно не полагаться и контролировать диаметр штангенциркулем.
Для окончательной шлифовки/полировки – ноу-хау! – используем оберточную бумагу (такая плотная, серого или коричневого цвета), по совету одного из наших западных коллег.
Можно отполировать и традиционным способом – горстью стружек.
613352869
613352869
